《一本摄影书》

《一本摄影书》第一版编辑团队

• 拍摄时一定要考虑到画面的布局，切忌天空和地面等分，让画面呆板没有生机。同时也要突出主体，加大主体在画面中的比例。
• 所以当我们在处理没有把握的景别时，不妨多拍几张，靠近一点拍，再近一点拍。
• 很多时候，靠近被摄物体无疑是将干扰项排除的最好方法，这样使你的图片更加简洁，使你的趣味中心点得以加强。如果想让趣味中心更具有动感，可让它稍微偏离画框的中心位置。
• 你可以用特写，凸显主体；可以利用前景与主体的色调差异，同时还可以表现空间感；也可以利用光线的对比，好像舞台灯光一样，只把想表现的主体打亮；更可以利用景深将空间拉开，背景简化从而凸显主体；
• 当你想表现规模和气势或展示巨大的空间效果，就需要尽可能升高拍摄点，也就是所谓的“站着拍”，你甚至可以试试鸟瞰视角来拍摄。但当你要表现被摄物体的伟岸、高大或雄伟，你就要选择仰拍（躺着拍）的角度来拍摄。
• 注意背景：简洁
• 而通常我们会用到的简化背景的方法不外乎景深和拍摄角度。

第2章 认识数码相机

• 本来理想的状态应该是：黑色的衣服拍出来仍应该是黑的，而黑暗环境中的人拍出来则应该比实际更亮，使得拍出来的照片看起来更为舒适。
• 这个参考值能使眼前的物体拍出来后变成灰色（以黑白为例），而且这个灰色是个亘古不变的亮度——中性灰，也即18度灰（白色中加入18%的灰色）。
• 评价测光是一种较为智能的测光模式，适用于大部分场合。在这个模式下，相机会综合判断画面中各部分的亮度，顺逆光情况等，给出合适的曝光参数。通常情况下，“评价测光+曝光补偿”即可满足大部分场景的拍摄要求。
• 点测光的好处在于，它可以指定一小块亮度适合的位置为中性灰，结合曝光补偿，可以很容易地得出准确的曝光。由于摒弃了其它位置上的亮度情况，点测光尤其适合逆光人像等复杂光环境的拍摄
• P挡即“Program”，程序模式，由相机确定光圈和快门速度进行拍摄，
• A挡，又称光圈优先模式，是职业使用最多的模式之一。在
• Tv挡，又称快门优先模式，与A挡相对应
• Tv挡多用在体育摄影中，在需要特定快门速度时可以实现方便准确的操控。
• 在专业领域中需要精确曝光时，手动模式有着不可替代的优势。比如逆光照片的拍摄，M挡结合点测光是最好的拍档。
• 通常数码相机中还有许多其它拍摄模式，以图标显示。这些统称为情景模式，是相机设计人员根据不同拍摄题材的特点所内置的拍摄设定。比如风光模式，相机会自动使用较小光圈，使拍出的照片有足够的景深。人像模式则刚好相反，因为通常需要更好的背景虚化，因此该模式会优先使用相机的最大光圈。其它模式也是一样的道理，都根据不同拍摄题材的特点预先进行了设置。事实上如果你对摄影的基础知识掌握牢固了，用A挡和M挡足以应付所有拍摄场合，是不需要依赖所谓的情景模式的。毕竟比起那些机械的设定，人是要智能许多。 5.曝光锁定功能 顾名思义，用来锁定曝光参数不变的按键。在拍摄中，有时候需要先测光再改变构图拍摄，这时候曝光参数往往会随之改变。解决的办法就是按一下曝光锁定键，曝光参数就会一直锁定在你上次测光的数值上，到下一次拍摄完成前，光圈值和快门速度都会维持不变。这样极大方便了拍摄。曝光锁在配合点测光使用时非常有用，有兴趣的读者不妨尝试一下，使用A挡结合点测光，利用曝光锁进行拍摄，只要你操作熟练，测光得当，是可以迅速得到准确测光的照片的，复杂光环境下亦然。这是评价测光所不具有的优势。光圈优先模式又有着很高的灵活性，在日常拍摄中比M挡要方便得多，结合点测光，可以综合二者的优势相互补足，是非常不错的搭配。
• 。在拍摄中，有时候需要先测光再改变构图拍摄，这时候曝光参数往往会随之改变。解决的办法就是按一下曝光锁定键，曝光参数就会一直锁定在你上次测光的数值上，到下一次拍摄完成前，光圈值和快门速度都会维持不变
• 通常说来，较为准确的曝光会呈现山丘状，即两头低中间高，最左边和最右边无信息。
• 码单反的取景框中有若干对焦点。以佳能为例，当选择中心对焦点为活动对焦点时，将中心对焦点对向被摄物体，半按快门按钮，即可对被摄物体实现对焦。同理，当主体不在画面中央时，可根据构图选择相应位置的对焦点，将对焦点与被摄物体重合，半按快门按钮，可以实现非中心点的对焦
• 最常用的是单次对焦。在单次对焦模式下，一旦完成对焦，只要保持半按快门按钮不放，无论怎样改变构图，焦点都不会发生变化
• 人工智能伺服对焦是基于运动物体拍摄而开发的对焦模式。在这个模式下，一旦相机处于半按快门按钮状态，对焦点就会持续不断地进行对焦，一旦被摄物体的距离发生改变，镜头的对焦距离也会随之改变
• 在这种情况下，最好的办法是寻找一个距离相当、反差明显的物体进行对焦。比如蓝天上的白云，墙上的一块影子等，实现对焦后锁定焦点（半按快门按钮）拍摄，
• 在非常暗的环境下，由于进光量不足，相机也往往难以实现自动对焦。这时候可以寻找距离相近的光源进行对焦。
• 若不存在这种光源，也可以开启闪光灯帮助对焦，
• 焦距越长，景深越小；焦距越短，景深越大。长
• 在同等光圈和焦距下，对焦距离越近，景深越小
• 画幅越大，景深越小
• 色温越低，则颜色越接近于红黄色，色温升高到6,500K时，发光接近于白色，温度继续升高则趋于蓝色。
• 当白平衡色温低时，拍出的照片偏蓝；色温高时则偏黄，跟色温的变化情况正好相反。这

卡片机

• 但是“其他形状的光圈”怎么实现呢？其实很简单，只要你有一个大光圈镜头，在镜头前加一块黑卡纸，挖一个小于镜头光圈的形状出来，固定住就行。拍摄时使用镜头的最大光圈，这样卡纸上挖的孔就是镜头的实际光圈，拍出的光斑也就是这个形状。
• 就内容的选择而言，星空拍摄要求前景中必须有静止不动的物体。
• 加入了前景就对曝光和对焦提出了要求。曝光的控制必须以前景为基准，保证前景曝光正确是拍摄一张成功星空照片的基本条件。
• 对焦也以照顾前景为主，同时注意控制光圈，不要让星星有明显的虚化。
• 由于星星是运动的，因此增加快门时间并不会增加星空拍摄的亮度，只会使星轨变长。提高ISO和开大光圈却是可以的，它们能提高星空拍摄出来的亮度，因此能拍出更多的星星。
• 星空拍摄还有另一种常见方法：用较短的快门拍摄凝固的星空。在拍摄时使用较高的ISO（800-1,600）和较大光圈（f/2.8-f/4.0），将星空拍成静止不动的光点。配合低色温白平衡，可以得到泛着蓝紫光的璀璨星空，用这种方式来拍摄银河等壮丽天象，往往有动人心魄的效果
• 用拍摄夜景的参数曝光（三脚架自然也是必需的），同时用闪光灯将人打亮，这样就有了一张不错的夜景人像照片。手持拍摄的原则也是一样：使用高感光拍摄，先保证风景曝光正确，再加上闪光灯来拍摄人像。当然，噪点是会高一些。
• 要拍好夜景人像并不难。总的来说有两步：第一步，按照前面讲解的拍摄夜景的方式设置好曝光参数；第二步，开启闪光灯打亮并固定人物。两
• ：前面提到，在环境光照明很弱的情况下，人物的曝光主要依靠闪光灯打亮，因此无论多长的快门，人物都能被凝固。这样就会出现一些很特别的照片：低ISO，长快门，在保证人物曝光正常的前提下，随意地晃动相机，这样就能拍出人物清楚，背景虚晃的照片出来。若你有个大光圈镜头，也可以试试虚化的光斑背景。
• 镜头眩光是指相机在面对直射光源时，会在画面上形成大面积发白的区域，同时容易伴有单个或成串光斑的现象，一般容易在正对太阳拍摄时出现。在夜景拍摄中，当近处有光照较强的路灯时，也同样会发生这种状况。
• 且更长的快门时间更多地只是增加焰火轨迹的长度，对曝光的影响则较小，因此焰火拍摄快门控制的首要任务便集中在对焰火造型及数量的控制上
• B门是一种灵活的快门控制方式，当按下快门按钮时快门帘幕开启，放开时快门关闭，非常适合于拍焰火。
• 漂亮的焰火需要美丽的风景来搭配，否则再美的焰火也会显得单调。前后景的选择变化不多，通常前景是比较醒目的雕塑或建筑，置于画面下方，使得拍出的照片更具稳定感。而背景则通常是金碧辉煌的夜景建筑群，如高楼大厦、大桥等，都是用做背景很好的素材。
• 也可以将焰火作为夜景风光的一部分，融入整个大场景之中。
• 在试验曝光参数时，首先应保证前后景曝光正确。光圈一般以满足景深要求为准
• 数码单反的长曝光降噪效率较低，一般来说，曝光的时间多长，降噪就得花掉相同长短的时间，并且在这段时间中相机是无法工作的。
• 拍摄雨中花朵时，通常控制快门在1/10s左右，在这一快门下，雨滴呈现较短的拖动状，
• 若快门太短，则雨滴被凝固，动态效果欠佳；而快门过长则会造成雨滴的无休止拖动，画面容易失去控制，影响整体表现。具
• 闪电的拍摄则更加困难。闪电出现的方位通常难以预测，因此多以广角镜头进行拍摄，
• 闪电出现的时机更是难以捉摸，而且转瞬即逝，想用短快门抓拍几乎是不可能的事。而这时使用低ISO和小光圈，以长曝光进行拍摄就能使成功率大大提高。
• 通过曝光补偿来告诉相机所看到的场景比灰色是亮了（加曝光补偿）还是暗了（减曝光补偿），
• 不使用曝光补偿，拍出来的照片必然曝光不足，显得灰蒙蒙一片。而这时只要增加一挡曝光补偿（或者更多，可以自己尝试），情况便可以大大改善
• 但雾天也有雾天的优势：雾气造成的遮挡效果使空气透视大大增强，近景层次分明，远景则隐没在一片白色当中，很适合营造梦幻般的场景
• 雾天和雪天有一个相似之处：大片的白色。因此同样也需要增加曝光补偿。通
• 。使用点测光对场景中正常亮度的部位测光，结合适当的曝光补偿，即可得出准确的曝光组合，可以一次拍出准确曝光的照片来。
• 因此运用数码相机拍摄高光比场景时，应优先对亮部曝光，通过直方图观察，保证亮部细节，而在后期中对暗部进行调整。
• 数码照片（尤其是RAW文件）的暗部保留了丰富的细节，通过简单的后期调整即可显现，这是负片所不具有的优势。
• 中灰渐变镜（英文缩写GND）在风光摄影中的使用非常广泛，常用于日出日落的拍摄当中，专为高反差场景准备。
• 除了GND，你还可以有别的解决方法来对付大光比场景。比较常用的就是包围曝光结合HDR
• 常规的HDR在呈现出亮部和暗部细节的同时，会让整张照片的反差和色彩变得非常特殊，显得有点过于“兴奋”而不自然（俗称“打鸡血”）。
• 明确你要拍摄的主体，并尽力使其准确曝光，这是初学阶段的学习重点之一。

长焦DC

• 黄金时段——日出和日落前后
• 许多“构图”原本天成，摄影所做的，只不过是把它从自然的大画卷里截取出来罢了
• 简单地讲，构图可以从两个地方入手：先是画面的布局经营，以何种方式来安排画面中的点、线、面元素，使之达成某种特殊的几何分布，使画面布局井然有序，从而达到升华画面内容和表达情感的目的，此其一；再则通过画面选取及布局安排，使画面主体更为突出，画面元素之间紧密关联，浑然一体，牢不可破，此其二。有此二者，构图已完成了十之六七
• 九宫格把画面均分成九份，把拍摄主体置于交点上，便正好是画面比例的0.67处，接近于黄金分割。
• 三角形构图法是将景物中三个较为显要的物体置于画面中，使之呈现出三角形的布局。格式塔理论指出，人类的视知觉会主动补足所看到的图形，使之成为完整的几何形状。人们在观看运用三角形构图的照片时，视觉上也会将所看到的三个点“补足”为一个三角形，并从这个三角形中获得一种稳定感。这种稳定感会反过来影响观者对画面的感受，使得风光照本身也具有一种稳定感。
• 譬如路旁笔直的路灯必然伴随着两条牵引线，这就是垂直线构图和牵引线构图的综合运用；
• 平衡是摄影构图中常用的一个提法。
• ，竖构图更多用于表现空间的纵深感和物体的修长高大，
• 在现有的像素密度下（以主流的APS-C画幅1,600万像素为例），拍摄风光的最适光圈大约在f/10-f/14之间
• 在拍摄星空时，有时为了摄入前景并保证正确曝光，可采用“摇黑卡”的方式进行拍摄。即对较亮的前景使用黑卡进行遮挡并小幅度晃动，并在预先计算好的时间点拿开黑卡，使整个画面同时曝光，以得到前景曝光准确的星空照片。
• 东西都拍下来了，却找不到重心，一眼看过去只是一片大大小小的花朵或房子，场景虽大，画面却显得很“平”。这是摄影初学者常出现的情况。
• 多数人只会用平常的角度观看事物并进行拍摄，不会去考虑到画面表现力之类的东西。专业摄影师则不然，他们需要考虑画面的主体和背景、画面表现力，以及画面的涵义等，在多方位观察被摄场景后，才开始拍摄，得到的照片自然是不一样的。
• ）利用镜面效果：
• 2）尝试不同角度：
• ）拍摄局部：

雪天拍摄

• 雪天的白平衡通常有两种选择，想表现原始色彩时，使用阴天白平衡（色温约6,000K）或自动白平衡。这样拍出的照片会略微带点暖色，看上去更加舒服自然。若想表现雪景的清冷气氛，则可以将白平衡色温调低，选用日光（色温约5,200K）白平衡进行拍摄。此时拍出的雪景泛着淡淡的蓝色，更适合营造寒冷寂静的氛围。